¿Puede el enlucido de malla de fibra de vidrio proporcionar una capa-libre de grietas en fachadas de edificios antiguos?

 

¿Sabes lo que escucho todo el tiempo? Alguien me llama y me dice "la pintura de mi edificio se está despegando, ¿puedes simplemente rasparla y ponerle una capa nueva?" Y tengo que decírselo: no es tan simple.

 

Tuve un chico hace unos años. Era propietario de un edificio de apartamentos de 15-años de antigüedad. La fachada era un desastre: grietas por todas partes, pintura descascarada en láminas, agua entrando cada vez que llovía. Ya lo había pintado dos veces en los últimos cinco años. En ambas ocasiones, la pintura nueva se agrietó a los pocos meses. Estaba frustrado. Me dijo: "Sólo dime qué se necesita para que dure esta vez. Estoy cansado de hacer esto cada dos años".

 

Miré el edificio. Lo rodeé. Golpeados en las paredes. Y le dije: podemos hacerlo bien, pero no se trata sólo de pintura. Tienes que reforzar todo con algo así como una malla de fibra de vidrio.

 

¿Las grietas que ves en la superficie? Ellos no son el problema. Son el síntoma. El verdadero problema está debajo: el edificio ha estado moviéndose durante años. Calor, frío, humedad, viento, asentamiento. Todo suma. El revestimiento antiguo ha perdido su flexibilidad y el sustrato debajo tiene micro-fisuras que apenas se pueden ver. Si simplemente pintas sobre él, esas grietas volverán a aparecer. Lo he visto suceder más veces de las que puedo contar.

 

En ese edificio terminamos haciendo todo: quitamos la pintura vieja, reparamos las áreas dañadas y luego colocamos una capa completa de mortero modificado con polímero-con la malla incrustada en él. Luego una capa de acabado encima. ¿Cinco años después? Todavía libre de crack-. El dueño me dijo que desearía haberlo hecho así la primera vez.

 

Ahora bien, no siempre creí en el uso de malla en cada metro cuadrado de una fachada. Al principio, intenté tomar atajos: simplemente enhebrar las grietas grandes, parchar el resto y pintar. Pensé que le ahorraría dinero al cliente y me ahorraría tiempo.

 

No funcionó.

 

Unos ocho meses después, recibí una llamada. Grietas finas por todas partes. En todos lados no había puesto la malla. Los lugares donde lo puse estaban bien. Pero el resto del revestimiento se había agrietado a través de la pintura.

 

Tuve que regresar y rehacer todo. Ese trabajo me costó el doble de lo que había cotizado. Y también perdí una referencia de ese cliente.

 

Entonces aprendí: en las fachadas antiguas, o se malla toda la superficie o no se molesta. El refuerzo parcial simplemente traslada el problema a donde no se reforzó.

 

Así que esto es lo que hago ahora.

 

Primero, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, hay que quitar el revestimiento viejo. Todo ello. He visto a chicos intentar ahorrar tiempo simplemente raspando las cosas sueltas y pintando sobre el resto. Siempre termina mal. El revestimiento antiguo pierde adherencia con el tiempo y el nuevo revestimiento simplemente la absorbe cuando se cae.

 

Luego reparas el sustrato. Rellene las grietas grandes, repare las áreas desconchadas, arregle los puntos sueltos o huecos. Utilizo un mortero de reparación modificado con polímero-para esto: se adhiere mejor y se mueve con el edificio. Si hay grietas de más de un milímetro de ancho, las corto en forma de V-, las relleno con masilla flexible y pongo una tira de malla sobre ellas antes de que se aplique la capa de superficie completa-.

 

Luego viene la parte crítica. Se coloca una capa de mortero modificado con polímero- (de aproximadamente 3 a 5 milímetros de espesor) y, mientras aún está húmedo, se presiona la malla. No sólo colóquelo encima: debe empujarlo hacia adentro para que quede completamente incrustado. Utilizo una llana, trabajando desde el centro hacia afuera, para eliminar las burbujas de aire y las arrugas. La malla debe terminar aproximadamente a un-tercio de la superficie: demasiado profunda y no refuerza nada, demasiado superficial y se verá a través de la capa de acabado.

 

Una vez que la capa base se haya curado, se aplica la capa de acabado: pintura, estuco, lo que sea que esté usando. La malla hace su trabajo en la capa base. La capa de acabado solo debe ser decorativa y-resistente a la intemperie.

 

Déjame decirte que no todas las mallas son iguales. Para fachadas exteriores, necesita una malla resistente a los álcalis-. La malla de fibra de vidrio normal se degradará en el mortero a base de cemento-: el ambiente alcalino la devora. Eso también lo aprendí de la manera más cara. Usé la malla incorrecta en un trabajo una vez. Dos años después, se había desmoronado dentro del mortero.

 

Para la mayoría de trabajos de fachada utilizo de 130 a 160 gramos por metro cuadrado, con una abertura de 4×4 o 5×5 milímetros. Más pesado que eso es excesivo para la mayoría de los trabajos residenciales. Más ligero que eso no proporciona suficiente refuerzo. La malla también necesita una buena resistencia a la tracción: al menos 750 Newtons por 50 milímetros en ambas direcciones. Ese es el estándar para trabajos exteriores.

 

He visto más fallos de fachada de los que quisiera admitir. Esto es lo que normalmente sale mal.

 

La gente se salta la malla en las transiciones de materiales, donde el hormigón se encuentra con el ladrillo o donde el edificio cambia de forma. El estrés se concentra en esos lugares. Si no los refuerzas, se romperán cada vez. Siempre duplico la malla en las transiciones: una capa completa en todas partes, más una tira extra en los puntos débiles.

 

No se superponen correctamente a la malla. Las juntas de malla deben superponerse al menos 100 milímetros, a veces 200 en las esquinas y bordes. Si la superposición es demasiado corta, esa unión se convierte en un punto débil. He visto fachadas agrietarse a lo largo de la costura de la malla.

 

Aplican el mortero demasiado espeso o demasiado fino. Demasiado espeso, se encoge y se agrieta al secarse. Demasiado delgada, la malla no queda completamente incrustada. Mi objetivo es de 3 a 5 milímetros: suficiente para cubrir la malla por completo, pero lo suficientemente delgado como para curar sin encogerse.

 

Y apresuran la cura. El mortero necesita tiempo. Cuando hace calor, se seca demasiado rápido y se agrieta. En climas fríos, lleva más tiempo. Siempre reviso las recomendaciones del fabricante y ajusto mi horario en consecuencia. Apresurar la cura es una forma garantizada de conseguir devoluciones de llamadas.

Hace unos seis años realicé una renovación completa de la fachada de un edificio de apartamentos de 12 pisos. Construido a principios de los años 2000. El revestimiento original fallaba por todas partes: grietas, descamaciones, daños por agua. El propietario ya había gastado una fortuna en parches a lo largo de los años. Desmontamos todo, reparamos el sustrato y colocamos un sistema de revestimiento completo reforzado con malla. Cada metro cuadrado de esa fachada recibió malla. Todo el trabajo duró unos cuatro meses.

 

Ya han pasado seis años. Ni una sola grieta. El propietario me dijo el año pasado que es el recubrimiento más largo que ha durado en ese edificio.

 

Ese trabajo cambió mi forma de pensar sobre el trabajo de fachada. Antes de eso, veía la malla como algo que se usa en áreas problemáticas. Ahora lo veo como la base de cualquier revestimiento exterior duradero.

 

Entonces, ¿se puede conseguir un revestimiento-sin grietas en la fachada de un edificio antiguo? Sí, pero no simplemente pintando las grietas.

 

Se quita el revestimiento antiguo, se repara el sustrato y se refuerza toda la superficie conenyesado de malla de fibra de vidrioincrustado en una capa base de mortero modificado con polímero-. Lleva más tiempo y cuesta más por adelantado. Pero dura. Y a la larga, es más barato que repintar cada dos años.

 

He hecho suficientes trabajos de fachada para saber que no hay atajos. Los edificios que perduran son aquellos en los que alguien se tomó el tiempo para hacerlo bien. Los que fallan son aquellos en los que alguien intentó ahorrar unos cuantos dólares en el trabajo de preparación.

Tu llamada. Pero sé en cuál prefiero poner mi nombre.